Ein einzelner Kalksteinrücken, der sieben Seemeilen südlich von Korfu aus dem Meer ragt, schützt zwei Inseln, deren Gesamtbevölkerung kaum dreitausend Menschen übersteigt. Paxos und Antipaxos tauchten im 14.
Jahrhundert in venezianischen Seekarten als Versorgungsstationen auf der Route zwischen der Adria und der Levante auf; ihre Häfen boten Süßwasserquellen und Olivenöl aus Hainen, die vielleicht schon Odysseus gesehen hat. Die Inseln blieben bis 1797 unter venezianischer Herrschaft, länger als Korfu selbst, und der architektonische Stempel ist in Gaios noch heute sichtbar – Steinarkaden, Glockentürme und pastellfarbene Fensterläden blicken auf einen Hafen, der so schmal ist, dass Fähren rückwärts hinausfahren müssen.
Moderne Korfu-Kreuzfahrten nach Paxos und Antipaxos führen auf einem südlichen Kurs an Pontikonisi und den weißen Klippen von Lakones vorbei und erreichen den Hafen von Gaios innerhalb von neunzig Minuten. Reiseveranstalter setzen morgendliche Abfahrten zwischen 07:30 und 09:00 Uhr an, um Passagiere vor der Mittagshitze in den Dorfkern zu bringen. Die Überfahrt verläuft entlang der Westküste, wo die Blauen Grotten – dreißig Meter hohe Meereshöhlen, die von Winterstürmen geformt wurden – Yachten und Badeplattformen den Zugang an ihren Eingängen ermöglichen. Das Sonnenlicht bricht sich durch das untergetauchte Kalzium und lässt das Wasser in einem unheimlichen Cyan leuchten, das Fotografen mit Polarisationsfiltern und lichtstarken Objektiven jagen.
Antipaxos liegt zwanzig Minuten südöstlich, ein straßenloser Felsvorsprung von drei Quadratkilometern, auf dem weniger als dreißig ständige Bewohner leben. Die Strände Voutoumi und Vrika verankern die nördliche Küstenlinie der Insel; ihre weißen Kieselbetten neigen sich in so transparentes Wasser, dass die vor Anker liegenden Boote in der Luft zu schweben scheinen. Kreuzfahrtrouten planen zwei bis drei Stunden zum Schwimmen und für den Strandaufenthalt ein, lange genug, um an den Untiefen vorbeizuwaten, wo sich Riffbarsche in der Nähe untergetauchter Felsen tummeln. Auf Antipaxos gibt es keine Tavernen; Proviant wird in Kühlboxen von Gaios oder dem Mutterschiff mitgebracht.
Der Ort Paxos schmiegt sich an den östlichen Rücken der Insel, dessen Gassen für Fahrzeuge, die breiter als eine Vespa sind, zu eng sind. Olivenbäume, die während der napoleonischen Besatzung gepflanzt wurden, liefern noch immer Früchte, die in jahrhundertealten Mühlen hinter dem Hafen gepresst werden. Die Insel exportiert keine Massenware – der Tourismus und das Olivenöl stützen die Wirtschaft –, pflegt aber im Sommer ein klassisches Musikfestival im Innenhof von Agios Nikolaos, wo gastierende Quartette unter Feigenbäumen für ein Publikum spielen, das auf Klappstühlen sitzt.
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